Плач виноградной лозы: что делать, если весной из винограда течет сок?

Формирование молодого куста винограда бесштамбовым методом весной

Период формирования виноградной лозы в данном случае более короткий. Он позволяет сформировать полноценный, плодоносящий куст всего за 3 года. Но есть в этой процедуре и свои тонкости, отличающие ее от предыдущего метода. Заметны эти различия на схеме обрезки винограда. Даже начинающий дачник с легкостью найдет различия в штамбовой и бесштамбовой формировке.

На 1-й год: нужно удалить все деформированные, больные, поврежденные побеги, а также до 90% молодого прироста. Оставшиеся 2 ростка обрезаются на 2-3 см выше второй почки.

На 2-й год: до 60% молодого прироста следует удалить. На каждом ростке оставляют по 2 самых мощных побега, которые впоследствии и будут нести на себе всю нагрузку. Их укорачивают, оставляя на каждом по 2-3 глазка. К осени на них вырастет большое количество однолетних побегов.

На 3-й год: важно правильно сформировать плодовые звенья винограда. Нижняя лоза (сучок замещения) подрезается на 2-3 почки, а верхняя часть (так называемая плодовая стрелка) – не менее, чем на 7-10 глазков

Таким образом нужно сформировать каждый рукав. Он должен иметь 2 полноценных лозы, остальные побеги можно удалить.

Впоследствии при формировании винограда важно помнить, что для обильного плодоношения нужно оставлять 2-3 сучка замещения для последующего обновления кроны, и плодоносящие побеги. Интересно! Виноград – уникальное растение, все части которого обладают целебными свойствами

Интересно! Виноград – уникальное растение, все части которого обладают целебными свойствами.

Профилактические меры

Полностью обезопасить виноград от возникновения болезней не получится, но можно все риски свести к минимуму. Так что же нужно делать? Прежде всего, покупать побеги стоит лишь в специализированных магазинах, где продаются здоровые саженца. Это позволит избежать болезней в течение первых 2-3 лет.

Виноград не терпит халатного обращения, за ним нужен регулярный и правильный уход, в который включен регулярный полив и рыхление почвы. Это способствует нормальному воздухообмену в грунте.

Внесение удобрений тоже является обязательным условием. Вовсе не обязательно приобретать дорогие составы, достаточно воспользоваться натуральными удобрениями (коровий или куриный навоз).

Нужно регулярно проводить осмотр растения и при обнаружении насекомых, своевременно проводить обработку специальными составами.

Профилактические меры

Виноградари спорят о том, как не допустить обильного плача, когда лучше обрезать лозу. Выбор сроков определяется особенностями сорта, условиями выращивания, климатом конкретной местности. На юге обрезают обычно весной (до сокодвижения). В регионах рискованного земледелия стараются основные работы провести осенью. Но точные сроки выбирает сам садовод, ориентируясь на опыт местных виноградарей, свои наблюдения.

Чтобы предотвратить обильное истечение сока, важно соблюдать следующие правила:

• Весной регулярно отслеживать прогноз погоды, планируя работы на теплые дни.
• Приступать к обрезке до начала движения сока. Если сроки упущены, перенести основные процедуры на осень.
• Обязательно обрабатывать ранки на лозе.
• Использовать качественный инструмент с заточенными лезвиями.
• Своевременно и ежегодно обрезать виноградник, не пропуская сроки работ. Систематический грамотный уход позволит свести к минимуму стресс для растений, избежать большого количества ран.
• После обрезки правильно размещать лозы на шпалерах (горизонтально). Появляющийся сок не будет попадать на другие побеги.
• Грамотно обрезать лозу. Срез должен быть направлен от почки, иначе при истечении сока капли попадут на нее и она сгниет.

«Плач» винограда — обычное для этой культуры явление, наглядно показывающее жизнеспособность лозы. При больших масштабах процесс опасен для посадок, поэтому задача виноградаря — не допустить обильного истечения, грамотно ухаживая за растениями.

Весеннее внесение минеральных удобрений

Ежегодное внесение удобрений в почву является необходимым потому, что этим самым восполняется расход почвой питательных веществ на создание зеленых побегов с листьями и ягод винограда, а также на корнеобразование в предшествующем году. Вносить удобрения весной следует до раскрывания кустов. Для удобрения обыкновенных и суглинистых черноземов используют минеральные удобрения из расчета на взрослый куст: суперфосфата 200 граммов и сернокислого аммония 100 граммов.

Каждое из этих удобрений имеет самостоятельное значение для жизнедеятельности виноградного куста. Суперфосфат является фосфорным питанием, способствующим образованию соцветий в почках, созреванию ягод и накоплению сахара в них. Сернокислый аммоний, как и сульфат аммония и азотнокислый аммоний (аммиачная селитра), принадлежит к азотным удобрениям, способствующим лучшему росту и повышению урожайности куста. Азотнокислый аммоний вносят в почву на треть меньше нормы сернокислого аммония, так как он содержит в себе азота больше, чем последний. Азотные удобрения обычно заделывают в почву в период усиленного развития виноградных кустов. Во второй половине лета эти удобрения нецелесообразно применять, так как они могут затянуть вегетацию виноградного куста, отчего молодые побеги и урожай не вызреют до наступления осенних холодов.

Удобрения заделывают в почву на глубину 35—40 сантиметров. Для этой цели в междурядьях выкапывают канавки, в которые вносят удобрения и засыпают их землей. Есть и другой способ. На расстоянии 35—40 сантиметров от куста, по обе его стороны, роют ямки, в которые вносят удобрения и также закрывают их землей. Если осенью под виноградник давали навоз, то в следующую весну минеральные удобрения не вносят.

Внесение органо-минеральных гранул

Используя ежегодно в качестве удобрения почвы минеральные удобрения, следует иметь в виду, что многолетнее применение их без достаточного увлажнения почвы и органических удобрений может привести к излишнему насыщению почвы солями, что неблагоприятно отразится на жизнедеятельности виноградного куста. Если же использовать и органические удобрения, тогда такого последствия можно избежать. Это обусловлено тем, что органические удобрения обладают свойством поглощать соли и, кроме этого, способствуют лучшему использованию виноградным растением содержащихся в почве минеральных удобрений. Поэтому целесообразно вносить в почву минеральные и органические удобрения вместе.

Лучшим удобрением, отвечающим этим целям, являются органо-минеральные гранулы, которые следует вносить в почву весной до раскрывания кустов. Для изготовления этого удобрения на один куст берется суперфосфата 200 граммов, сернокислого аммония 100 граммов и перепревшего навоза или готового растительного компоста 700 граммов. Навоз или компост предварительно необходимо пропустить через сито с отверстиями в 3—4 квадратных миллиметра. Все эти компоненты вместе нужно хорошо перемешать, смочить водой (2/3 стакана) и вновь перемешать. Если такую смесь сжать в кулаке, а потом раскрыть его, то она не должна рассыпаться и на ладони не должно оставаться стекающей жидкости. После этого смесь следует пропустить через старую мясорубку и высушить на солнце. Изготовленные таким способом гранулы будут похожи по форме на мясной фарш. Чтобы они не слипались, содержание воды в смеси должно быть умеренным.
Можно делать гранулы и более крупных размеров, в виде кубика, стороны которого имеют размеры три на три сантиметра. Действие таких гранул в почве будет более продолжительным, чем мелких. Изготовлять кубические гранулы можно способом штамповки через ячейки, сделанные в плане шахматной доски. Такую штамповку можно делать ручным способом.

Норма внесения гранул из расчета на куст один килограмм. Вносить их в почву следует таким же способом, как и обычные минеральные удобрения. Органо-минеральные гранулы хранят в сухом месте.

Препараты и средства для осенней обработки

Впоследствии окраска приобретет привычный оттенок.

Железный купорос часто используют для осенней обработки, но не рекомендуется ео применять весной. Это вещество оказывает на виноград стягивающий эффект. Многие дачники игнорируют эту рекомендацию для того, чтобы снизить риск повреждения почек от возвратных заморозков.

Народные средства гораздо безопаснее химических препаратов. Они не оказывают вреда растениям и людям, проводящим обработку. Опрыскивание часто совмещают с поливом.

Профилактическое обработка винограда осенью от вредителей и болезней входит в перечень обязательных процедур. Во время подготовки к зиме садовод не должен забывать про подкормку, правильный полив и заготовку черенков. Последним этапом становится укрытие виноградных кустов. Защитив культуру от инфекционных болезней и вредителей осенью, садовод в период плодоношения сможет получить обильный урожай высокого качества.

Виноградарю не следует пренебрегать необходимыми агротехническими приемами, народными, биологическими и химическими средствами борьбы. Применяя их системно, он предупредит появление серьезных проблем. Своевременная профилактика – залог здоровья всего виноградника. От 1-2 пораженных растений могут пострадать даже крепкие кустарники.

Причины появления пасоки после обрезки винограда

Устраняя или вовремя замечая причины, есть возможность остановить истечение пасоки за короткое время и без пагубных последствий. Среди наиболее вероятных причин выделяют:

1. Неграмотная обрезка или поломка лозы в период интенсивного сокодвижения.
2. Открытые места на лозе, через которые выделяется весенний сок.
3. Поломка кустов снегом вследствие небрежного укрытия.
4. Чрезмерный необоснованный полив или интенсивное движение грунтовых вод в местах размещения виноградника.
5. Резкое таяние снега и начало движения сока в стволе вследствие потепления.

Наличие одного из перечисленных факторов приводит к плачу винограда, поэтому способы лечения отличаются в каждом случае. Кроме усыхания лозы, она может вымокнуть, если по ней течет пасока. Правильное расположение побегов убережет лозу от вымокания.

Рис. 5. Перед началом обрезки обязательно наточите и продезинфицируйте инструмент, чтобы не навредить кусту.

Оставляют на лозе наименьшее количество пеньков и обрезанных ветвей. При появлении пасынков и лишних побегов летом, их просто аккуратно выламывают руками. В этом случае остаются мелкие ранки, которые быстро затягиваются.

Предельно точно выдерживают срок обрезки. Профилактический прием – обрезать виноград попозже, главное, переждать период сокодвижения. Процедуру можно делать в течение почти всего вегетационного периода.

Учитывают биологические особенности винограда при определении места среза. В отличие от плодовых деревьев, виноградный ствол не способен заращивать ранки корой. Поэтому при обрезке нарушается проводимость сосудов вследствие засыхания древесины. Чтобы этого не происходило, в момент среза на отплодоносившей лозе оставляют пеньки длиной в 2-3 см.

Используют только качественный инструмент. Секатор должен быть хорошо заточен и продезинфицирован, чтобы меньше травмировать растение.

Следят за прогнозом погоды, чтобы обрезку провести в период комфортной температуры для винограда.

Важно придерживаться еще одного правила – количество срезов и пеньков уменьшают насколько возможно. Вдобавок, избегают травмирования толстых веток

Появление жидкости на местах обрезки или поломоквиноградной лозы называют «пасокой». Те, кто занимается виноградарством, говорят про это явление «виноград плачет». Подобный симптом опасен для жизни растения. Особенно в случае перепада температур, характерного периода после зимы или поздней осени. Почему это опасно:

• вместе с влагой при пасоке виноград теряет ценные микроэлементы;
• обильное выделение жидкости приводит к гибели веток, до которых она не дошла (выше уровня обрезки);
• попадание сока на почки весной может приводить к их закисанию, т. е. гибели;
• при перепаде температур бегущий по веткам сок может привести к замерзанию растения (чаще наблюдается после обрезки секатором);
• потеря питания весной снижает урожайность культуры (примерно 25% от обычного уровня урожая теряется);
• вкус ягод будет менее насыщенным.

Причины, которые могут привести к такому явлению:

1. поломка или обрезка ветвей культуры во время интенсивного движения соков весной;
2. весенний ток сока, выделяющийся на открытых местах;
3. чрезмерный полив или движение вод в грунте;
4. быстрое наступление теплой погоды, что приводит к резкому таянию снега и началу движения питательных веществ по стволу.

Нужно внимательно осмотреть куст, чтобы понять, почему он «плачет». Это позволит устранить причину и следствия, делать только те работы, что показаны в конкретной ситуации.

Уход за виноградом в июле

План работ на винограднике в июле предполагает большой объем работы и продолжает операции по уходу за виноградом, начатые в июне. Летом кусты продолжают расти, поэтому остаются актуальными:

• подвязывание побегов,
• чеканка лозы, перерастающей верхнюю проволоку;
• прищипывание пасынков;
• обработка, подкормка.

Одновременно с профилактикой от болезней можно осуществить подкормку, добавляя ее в баковую смесь (Плантафол или Мастер с дозировкой 20-20-20).

К середине лета подрастают саженцы, посаженные в школку. За ними ухаживаем в том же порядке, как за взрослыми кустами — подвязка, пасынкование, профилактика болезней. Такой же уход за привитыми саженцами. Как только спадет жара, с прививок нужно аккуратно снять полиэтиленовую пленку и зачистить поросль, образовавшуюся на подвое.

К концу июля созревают ультраранние сорта, у ранних происходит размягчение и окрашивание ягод. Поэтому фунгициды, инсектициды и акарициды по плодоносящим кустам в этом месяце не применяются, чтобы препараты, которые использовались ранее, успели разложиться или вывестись с растения.

При необходимости обработки, используем биопрепараты (например, Микосан + Актофит) (см. Виноград без химии).

Если виноградные грозди очень плотные — следует их прореживать, чтобы при созревании избежать передавливания и деформирования ягод. Для этого срезаем ножницами или обрываем руками мелкие и расположенные внутри грозди ягодки. Эта операция позволит оставшимся ягодам дозреть до нужного размера и набрать больше сахара.

Регулярно проводите осмотр созревающих кистей. Ягоды с признаками гнили должны быть немедленно удалены, а грозди обработаны.

Не забываем о защите урожая от птиц и ос. Для этого используем мешочки для гроздей или затеняющую 45% сетку, ловушки для ос или отпугиватели для птиц, выбор за вами.

В июле уход за виноградом отнимает много времени, сил, внимания. Будущий урожай того стоит.

Зеленые операции на винограде. Нормировка урожая

В июне необходимо провести следующую операцию – нормирование куста урожаем и побегами

Вообще-то, это две разные операции и на промышленных виноградниках нагрузке кустов уделяется очень большое внимание. В учебниках и рекомендациях можно найти довольно-таки сложные математические формулы, по которым определяют, сколько можно оставить побегов или гроздей на кусте

Эти расчеты учитывают массу факторов – сорт, формировку куста, его возраст, урожай прошлого года, перезимовку и прочее. К тому же, в разных почвенно-климатических районах методика определения оптимальной нагрузки куста разная. В наших белорусских условиях этим еще никто не занимался, да и в домашних условиях вряд ли кто-нибудь будет этим заниматься. Но тем не мене, некоторые правила все же стоит знать и применять.

• На одном зеленом побеге должна располагаться только одна гроздь. Многие сорта могут образовывать на одном зеленом побеге от 1 до 4 гроздей, к сожалению, такого количества гроздей виноград в открытом грунте не вытянет. Поэтому оставляют только одну, особенно если сорт способен к формированию крупных гроздей (Алешенькин, Агат донской, Тимур и др.). Это правило не касается неукрывных сортов. У таких сортов грозди некрупные и сорта намного лучше приспособлены к нашим почвенно-климатическим условиям, что выражается в полноценном наливе и формировании всех гроздей.
• Чем моложе куст, тем меньше на нем оставляют гроздей. В первое плодоношение оставляют 1-2 гроздочки и только через несколько лет нагрузку дают “по максимуму”.
• Удаление лишних гроздей должно проходить, чем раньше, тем лучше. Удаление соцветий до цветения – не уменьшит количество урожая (т.е. если кусту положено в этом году дать 5 кг урожая, то это может быть 20 кистей по 250 г. без прореживания или 8-10 кистей по 500 г. с прореживанием). Но удаление лишних кистей в более поздние сроки, особенно когда ягоды стали крупнее 3-5 мм, приведет к потере урожая.
• Слабые побеги, те которые значительно отстают в развитии от других необходимо удалить. Такие побеги, в принципе, способны дать хорошую гроздь, но это вовсе необязательно. Слабый побег будет всегда находиться в тени более высоких и лучше развитых соседей по лозе, поэтому возможностей обеспечить питательными веществами гроздь, и сделать запасы, что бы хорошо перезимовать, у него немного. Удалив такие побеги, мы переключаем питание, которое шло на них, на другие более сильные побеги, которые дадут нам полноценный урожай.
• Частично можно удалить бесплодные побеги. Все бесплодные побеги удалять нельзя, такие побеги работают на куст, формируя запас питательных веществ, в тканях многолетних частей и корневой системе. В разной литературе приводятся разные цифры, сколько необходимо оставить бесплодных побегов. Это зависит от сорта, условий и прочего, но, в среднем, оставляют 1 бесплодный побег на 2-4 плодоносных.
• Удаляются все зеленые побеги, растущие не на своем месте. Сильная обрезка винограда приводит к тому, что просыпаются спящие почки в многолетней древесине и подземного штамба. Это нормальное явление. Зеленые побеги из этих почек называются жирующими (если из многолетней древесины) и порослевыми (из почек подземного штамба). Порослевые и жирующие побеги крайне редко бывают плодоносными, поэтому дополнительный урожай вам не принесут. Но, в то же время, будут способствовать сильному затенению куста и непродуктивному расходованию питательных веществ куста. Поэтому, если подобный побег вам не нужен для продолжения формирования куста, он обязательно удаляется. Очень активно эти побеги появляются весной, в течение лета – менее активно. Чем раньше произойдет выломка жирующих и порослевых побегов, тем лучше.

Уважаемые читатели, полагаю вы не воспримите эту операцию, как “выламываю все, что вижу”. Действительно удалить следует много лишних побегов. Но будьте очень внимательны, определяя его как “нужный” или “лишний”.

Как остановить выделение?

Если после обрезки виноград сильно «плачет», и становится понятно, что этот процесс сам не прекратится, нужно немедленно помогать растению. Помочь могут такие действия:

• обработка мест срезов на лозе любой краской на масляной основе;
• покрытие лозы шаром воска;
• опрыскивание веток фунгицидом;
• применение специальных препаратов, например, садового вара на срезе;
• перетяжка ветвей проволокой из алюминия.

Последний вариант наименее полезный, так как ветки могут полностью отсохнуть, но если попытка увенчается успехом, куст винограда полностью сохранится.

Опытные виноградари знают, как проводить перетягивание, поэтому можно обратиться к ним за помощью. Если же делать процедуру самостоятельно, то нужно иметь в виду, что проволока должна быть мягкой. Все манипуляции похожи на тугое бинтование человеческих ран. Проволоку нужно располагать чуть выше места обрезки. После сокращения выделения пасоки, можно ослабить давление проволоки. Делают перетяжку как осенью, так и весной во время соковыделения.

Чем дольше прожила виноградная культура, тем медленнее и труднее проходит ее заживление. Растение, достигшее трехлетнего возраста, может не восстановиться даже в течение одного года. Это делает лозу очень уязвимой к нападению разных инфекций, заболеваний, а также вредителей.

Также, чтобы избежать чрезмерной потери сока, нужно проводить профилактические меры. Опытные садоводы дают следующие рекомендации.

1. Делать обрезку неэффективных порослей вовремя. Таким образом, можно уменьшить число поврежденных лоз.
2. По завершению обрезки нужно замазать все срезы специальными средствами.
3. Сухие ветви лучше удалять глубокой осенью либо ранней весной, пока почки не успели набухнуть.
4. Лозы лучше размещать параллельно земле или срезом вниз. Пасока в таком случае будет капать на почву, а не на соседние ветви.
5. Учитывать прогноз погоды перед подрезанием.
6. Производить подрезку тонких, а не толстых ветвей, для уменьшения стресса у растения.

О преимуществах и недостатках осенней и весенней обрезки винограда смотрите в следующем видео.

Методы обработки срезов и снижения выделения сока

В случаях, когда виноград плачет, известны несколько способов, рассмотрим самые популярные:

• Закрашивание среза;
• Использование воска;
• Опрыскивание хлоратом магния;
• Применение специальных бальзамов-имитаторов коры;
• Наложение «жгутов».

Некоторые садоводы пользуются пластилином после обрезки, прижигают побеги зажигалкой, чтобы закрыть сокопроводящие каналы, используют смесь цемента и клея ПВА. Каждый способ по-своему действенен, он выбирается в зависимости от масштаба проблемы и количества растений, нуждающихся в помощи. Если речь идет о небольшом количестве кустов, то лучше всего воспользоваться проволокой или нитками. Чуть ниже места среза проводят тугую обмотку лозы в несколько витков, перекрывая таким способом ток сока. Почему этот метод не всегда подходит? Недостатком «жгутов» считают риск усыхания ветвей, которые располагаются выше места среза и могут оказаться лишены достаточного количества влаги и питательных веществ.

Применение краски, садового вара или лака создает своеобразную пробку, защищающую «ранку» лозы. Этот метод не требует длительного времени, достаточно прост в реализации, если под рукой есть все необходимое. Еще одна причина, почему закрашивание широко используется — снижение риска попадания инфекции и болезнетворных бактерий внутрь растения. С этой задачей неплохо справляется воск и пластилин, но держится на лозе он недостаточно крепко, тут уж ничего не сделать. Применение же специальных мазей, составов, бальзамов и прочих современных средств вовсе необязательно. Уже более 50 лет знающие виноградари отдают предпочтение сурику, разведенному на олифе, с добавлением борной кислоты и мела. Этот раствор легко делать самому, а результаты его применения проведены временем.

Почему виноград «плачет» после обрезки и что делать?

Правильный уход за виноградной лозой предполагает своевременную ее обрезку. Без удаления ненужных порослей куст растет на свое усмотрение, приобретает некрасивую форму, а что особенно плохо – снижается урожайность и качество ягод. Данная процедура призвана помогать винограду, но иногда после нее начинается сильное сокоотделение, и многие новички начинают задаваться вопросом, почему же «плачет» виноград.

Формирование винограда

Виноградный куст при хорошем уходе может расти более 100 лет.

Когда садить клубнику весной в каком месяце

Когда сажать клубнику весной в Подмосковье

Когда садить клубнику весной на Урале

На 2-й год: основной стебель – штамб – остается нетронутым, и работать вам в последующем придется с побегами, которые выросли в прошлом году. На более высоком и мощном побеге следует обрезать верхушку, оставив на нем 7-12 почек, а меньший росток оставляется в качестве запасного, его нужно укоротить, оставив на нем всего 2-3 глазка.

На 3-й год: в этот период формируется высота и форма штамба. Два верхних побега – теперь это уже «рукава» винограда – укорачиваются на 2 глазка и подвязываются к шпалере или опоре. Резервные побеги обрезаются следующим образом: один укорачивается на 2 глазка (это будет сучок замещения), а второй не менее, чем на 5-6 почек.

На 4-й год: нужно обрезать верхние «рукава» и ненужные побеги, что позволит вам сформировать виноград так, как пожелаете.

На 5-й год: Нужно сохранить только основные ветви, которые и составляют плодовое звено, срезав все лишние побеги.

На 6-й год: при формировании плодового звена срезается на 2 почки сучок замещения, плодовая стрелка укорачивается до 7-8 глазков.

Штамбовая формировка винограда позволяет сэкономить пространство и получить при этом обильный урожай.

На 2-й год: до 60% молодого прироста следует удалить. На каждом ростке оставляют по 2 самых мощных побега, которые впоследствии и будут нести на себе всю нагрузку. Их укорачивают, оставляя на каждом по 2-3 глазка. К осени на них вырастет большое количество однолетних побегов.

На 3-й год: важно правильно сформировать плодовые звенья винограда. Нижняя лоза (сучок замещения) подрезается на 2-3 почки, а верхняя часть (так называемая плодовая стрелка) – не менее, чем на 7-10 глазков. Таким образом нужно сформировать каждый рукав

Он должен иметь 2 полноценных лозы, остальные побеги можно удалить

Таким образом нужно сформировать каждый рукав. Он должен иметь 2 полноценных лозы, остальные побеги можно удалить.

Впоследствии при формировании винограда важно помнить, что для обильного плодоношения нужно оставлять 2-3 сучка замещения для последующего обновления кроны, и плодоносящие побеги. Интересно! Виноград – уникальное растение, все части которого обладают целебными свойствами. Интересно! Виноград – уникальное растение, все части которого обладают целебными свойствами

Интересно! Виноград – уникальное растение, все части которого обладают целебными свойствами.

Для начала проверьте состояние почек. Сделайте надрезы на глазках, передвигаясь от основания ветви к верху: если почки зеленого цвета, значит, они здоровы. А вот черная или темно-коричневая окраска свидетельствует о повреждении. Поврежденные почки сосчитайте и вычислите, какой процент от общего объема глазков они составляют.

Если были обморожены однолетние побеги либо на кусте погибло более 80% почек, поможет двухэтапная санитарная обрезка. До того как распустятся почки, удалите подмерзшие побеги и поврежденные рукава. Когда появится зелень, завершите санитарную обрезку, удалив ненужную поросль.

При поражении 100% почек проверьте состояние пасынков – они более морозостойкие и имеют больше шансов пережить зиму. Если и почки пасынков погибли, попробуйте сформировать плодовые звенья из поросли (побегов, развивающихся из подземной части штамба) или волчки (жирующие побеги виноградного куста, растущие из почек на многолетних ветках).

Когда погибает вся надземная часть куста, делают срез «на черную голову». Для этого окопайте куст на глубину 25-30 см и спилите всю надземную часть выше здорового узла. Затем засыпьте пенек землей (слоем 5 см), и вскоре из штамба начнут расти молодые побеги. Оставьте самые крепкие из них, а лишнюю поросль удалите. Так вы получите новую здоровую лозу.

Если диаметр обморожения корня не больше 2,5 мм – это не губительно для растения, главное, чтобы сохранилась основная часть корневой системы, а значит, лоза восстановится на следующий год. Весной снизьте на нее нагрузку, коротко подрезав плодовые лозы.